Novi recepti

Pete Wells Recenzije Tosca Cafe

Pete Wells Recenzije Tosca Cafe

Ove sedmice kritičar restorana The New York Times Pete Wells ocjenjuje Tosca Cafe u San Franciscu, koji je prošle godine pretvoren iz "znamenitog ronilačkog bara" u talijanski restoran.

"Pažljivo su podstakli unutrašnjost koja se 94 godine marinirala u dimu cigareta i prolila rakiju, a zatim dodali otvorenu kuhinju koja zadnju blagovaonicu ispunjava mirisima pečene piletine i otopljene svinjske masti", kaže Wells.

On se nastavlja prisjećati šačice drugih značajnih restorana koji su prethodno renovirani, nekih koji su "srušeni, zanemareni ili promijenjeni do neprepoznatljivosti", kao i nekih koji bi mogli biti uskoro.

"Alain Ducasse je najpoznatiji od nekoliko francuskih kuhara koji su sanirali pariške bistroe i kafiće. Uz nešto skromnije kulinarske ambicije, Keith McNally, Graydon Carter i John DeLucie učinili su nešto slično sa salonima i kutnim tavernama koje su odgovor New Yorka do bistroa ... Godine 2012., Locke-Ober Café u Bostonu zatvoren je nakon 137 godina, uprkos pokušaju reanimacije od strane kuhara Lidije Shire. U planu je otvaranje novog restorana, ali neće se zvati Locke-Ober ili izgledaju slično; mnogi antikni predmeti i ukrasi su nestali. "

Što se tiče Tosca Cafea, "gotovo sve je obnovljeno, popravljeno, poduprto ili suptilno nadograđeno", kaže Wells. "Slojevi dima cigarete oguljeni su sa zidnog slikara Teda Levyja iz Venecije iz 1938. godine na stražnjem zidu, ali su mrlje od katrana ostavljene na stropu, koji je bio zatvoren iza prozirnog brtvila da spriječi da gips padne u bukatine. Stolovi su obloženi drvom. Vinil stolice i banketi bili su presvučeni crvenom kožom. Podne pločice su bile zakrpane. Izgrađene su nove mehaničke crijeva za aparat za kapućino i džuboks koji svira operu 45 -ih. "

Na kraju, Wells hvali hranu što nije pokušala biti nešto što nije: "Također mi se svidjelo što jelovnik gospođe Bloomfield i gospodina Evena ne poseže za italijansko-američkom verzijom retro-autentičnosti iz 1919. Njihova hrana je ono što želite jesti danas, što znači da bi Tosca Cafe mogao biti sutra u blizini. "

Za potpuni pregled Wellsa kliknite ovdje.


Pete Wells kapice za koljena Guy Fieri. Je li ovo novo doba za recenzije hrane?

Ne događa se često da recenzija restorana postane artefakt pop kulture, ali se umiješao Pete Wells The New York Times novog mjesta Guya Fierija na Times Squareu učinila je upravo to. Wells je svoju recenziju Guy's American Kitchen & amp Bar napisao u potpunosti kao pitanja. To je jednostrana sokratovska rasprava koja, kako se gradi, apsolutno poništava Fieriin brend.

Ovo je sjajan razvoj, i ne samo zato što je Fieri dugo zastupala svaki kurac koji ste ikada mrzili, tip u srednjoj školi sa sunčanim naočalama sa zrcalima koji vas je nazvao "peder" ili "dušo". To je sjajno jer bi ovo mogla biti prekretnica za kritike američkih restorana, u trenutku kada se odvrati od silnosti i postane zabavan. Njegov trenutak da postane moderan, kao što je to bio slučaj 1960-ih, kada su mladi pisci poput Mimi Sheraton i Nore Ephron izazvali njujoršku dvostranu gastro oligarhiju.

Londonski kritičari hrane znaju kako se zabaviti i kako svladati pretencioznost. Jay Rayner je žestoki pisac koji zna kako ne smije biti dosadan, što većina američkih kritičara nije shvatila. (Većina američkih kritičara piše po formuli koja glasi ovako: uvod-dekor-prvi kurs-drugi kurs-desertna-vinska lista. Bleh.) Sjećam se jedne divljačke i urnebesne recenzije Gilesa Corena prije pola decenije, The Times, u kojem je odbio dati adresu mjesta jer je hrana bila tako užasna. Koji bi američki urednik ikada dopustio kritičaru da se izvuče s tim?

Doduše, Fieri je jedinstven slučaj. No, drugi Wellsovi pregledi - Talde, svakako kažu Mission Chinese Food - pokazali su žudnju da se oslobode konvencija. Sa svojom kolumnom Fieri kao načelnom izjavom, Wells je možda upravo oslobodio novu generaciju američkih kritičara hrane iz ozbiljnog pisanja o potiljku.

Fotografija Guya Fierija sa majstorom piva Kelly Taylor iz Guy's American Kitchen & amp Bar / Facebook


Guy’s American Kitchen & amp bar

Na primjer, kako su vrhunski nezdravi i izuzetno dobri prženi kalamari sa Rhode Islanda - preliveni maslacem od bijelog luka i kisele ljute paprike - završili u vašem restoranu kao tanjir blijedih, neslanih kolutova lignji pored jela sa slatkom majonezom s dalekim glasinama začina?

Kako se pocrnjeli tretman iz Louisiane, začinjen Cajunom, pretvorio u sablasne ogrlice nepocrnjenog, bez začina bijelog mesa u vašem Cajun Chicken Alfredu?

Kako je nachos, jedno od najtežih jela u američkom kanonu koje je trebalo zabrljati, ispao tako duboko nevoljen? Zašto povećavati čips od tortilje prženim rezancima za lazanje koji nemaju nikakav okus osim ulja? Zašto ne biste zakopali te čips ispod pravilno vrućeg i punjenja sloja topljenog sira i jalapena umjesto da ih nakapate tankim iglicama feferona i hladno sivim ugrušcima mljevene puretine?

Usput, da li biste obavijestili naš server da nam je, kada smo tražili chai, donio šalicu tople vode?

Kad ste nam okačili taj natpis na ulazu na kojem piše: DOBRODOŠLI U GRAD OGLASA !, jeste li nam se samo petljali s glavama?

Zvuči li ovo kao da je sve u Guy’s American Kitchen & amp Baru nejestivo? Nisam to rekao, zar ne?

Recite mi, međutim, zašto vaša kuhinja sabotira čak i privlačnija glavna jela s pogubnim stranama i umacima? Zašto gušiti prilično dobru bifonu u slatkasto smeđoj glazuri bez dodavanja kiseline ili začina? Zašto slati posluženu piletinu rotisserie punjenu biljem na stol u društvu vaše neukusne varijante Rice-a-Roni?

Zašto potkopati veliku šaku sporo pečene svinjske koljenice, koja bi mogla letjeti u mnogim restoranima u centru grada ako je umak u stilu generala Tsoa bio zalogaj manje sladak, sa nasumično oblikovanim komadićima mrkve koji spajaju tešku, gotovo sirovu mrvicu sa umrlim, prekuhan okus povrća u školskim kafeterijama?

Ovako se valja u Flavor Town -u?

Negdje u zijevajućoj unutrašnjosti na tri nivoa Guy's American Kitchen & amp Bar, postoji li dugačak tunel sa hladnjakom kroz koji serveri moraju proći kako bi bili sigurni da se pomfrit, već mlitav i natopljen uljem, poslužuje i hladan?

Šta objašnjava veliku razliku između recepta za magareći sos koji ste objavili i magarca u vašem restoranu? Zašto je srdačnu, rustikalnu privlačnost majoneza od pečenog bijelog luka zamijenilo nešto što ima ukus poput Čudotvornog biča sa mljevenim sirovim češnjakom?

A kad čujemo riječi Magareći umak, na koji dio magarca bismo trebali misliti?

Je li cijeli restoran vrlo skupo konceptualno stvaralaštvo? Treba li bezoblična, bez strukture pečena aljaska koja visi i pada i sruši se dok je jedete, ili je ne jedete, trebala biti prikaz u ludilu u šećeru i jajima?

Zašto je tostirani sljez imao okus po ribi?

Jeste li popili to plavo piće?

Oh, a mi nikad nismo dobili pomfrit u Vegasu, biste li rekli kuhinji da nam ne trebaju?


Restoran Gordona Ramsayja slomio recenzent

Još jedan kritičar restorana naciljao je slavnog kuhara. Ali ovaj put je Gordon Ramsay meta njegove najnovije losanđeleske gostionice, Fat Cow.

Rodell je, kao i Wells, odlučila započeti svoju kritiku s nizom retoričkih pitanja. "Kada me je Gordon Ramsay konačno izgubio? Jesu li to bili sve lošiji lažnivi televizijski projekti? Je li to bio botoks? Je li to bio naziv njegovog novog restorana u LA -u, Debela krava ili možda glupo odbijanje njegovog PR tima da to prizna" "debela krava" bila je svojevrsna uvreda, posebno od britanskog kuhara? " piše Rodell. Iako recenzija nije tako oštra kao pitanja pokrenuta na Fieri & mdash -u "Hej, jeste li probali to plavo piće, ono koje svijetli poput nuklearnog otpada? Margarita od lubenice? Imate li ideju zašto ima okus kao neka kombinacija radijatorske tekućine i formaldehida? " & mdash Rodell uspijeva ispaliti nekoliko metaka.

"Kako je bilo s ribom? Ko zna? Sve što sam mogla okusiti bio je glop", napisala je. Da budemo iskreni, Rodell ističe ono što Fierijev recenzent nije naveo i mdash je lokacija mogla objasniti vrstu karte koja se prodaje. Fieriin restoran služi publici na Times Squareu, a ne New York Times-Čitam jedno. Ramsayjev restoran nalazi se u Groveu, trgovačkom centru na otvorenom u LA -u. Područje je prepuno trgovačkih lanaca, ali ima i nekoliko kvalitetnih restorana. Glavni problem za Rodell bila je cijena. Dvadeset osam dolara za cheeseburger koji je Rodell opisao kao "Prekriven voštanim, smrznutim sirom narančaste boje." Rodell se takođe žalio na pomfrit, koji je "poliven uljem od tartufa". Obožavatelji Ramsayja znaju da ne voli ulje od tartufa. The Los Angeles Times blog Daily Dish je 2011. objavio da je Ramsay udario takmičara Master Chef za korišćenje. "Jedan od najoštrijih, smiješnih sastojaka koje je kuhar ikada znao", rekao je Ramsay. "Ne mogu vjerovati da ste to upravo učinili. Mislim da ste samo pregaču zapalili." Sudac Joe Bastianich rekao je da je ulje od tartufa "siguran znak nekoga ko ne zna šta radi". Bastianich je došao u odbranu Fieri na Danas emisija nakon oštrih riječi kritičara. Hoće li govoriti za Ramsayja?

Za razliku od Fierinog recenzenta, ovaj je uspio pohvaliti ukupnu reputaciju kuhara. "Ramsay je bio originalni slavni kuhar koji je odbio postati šala komercijalizma", piše Rodell. No, najveći prekršaj za Rodella nije bio pomfrit prekriven uljem od kemijskih tartufa, već cijena. Rodell je ukupno uzeo dva za tri koktela, tri predjela, tri predjela i bez posla, a nijedan desert nije bio veći od 200 dolara.

Da li ste bili u jednom od restorana šefa kuhinje Gordona Ramsayja? Šta si mislio?


Nakon što je ulovio mnogo negativnih reakcija (opravdanih i pogrešnih) na svoje shuttle autobuse, Google sada eksperimentira s novim načinom da dovede radnike iz San Francisca u Redwood City: preskakanjem

Pretplatite se na SFist - Vijesti, restorani, događaji i sport u San Franciscu

Primajte najnovije postove izravno u svoju pristiglu poštu

Jay Barmann

Jay C. Barmann je pisac beletristike i urednik weba koji je 19 godina živio u San Franciscu.


Sankt Peterburg izdaje kuharicu s receptima lokalnih restorana za ublažavanje koronavirusa

ST. PETERSBURG - Prehrana nije bila ista od pandemije, iako postoje dobre vijesti za ljubitelje hrane u Sunčanom gradu. Nova kuharica uskoro će pomoći mještanima da ponovo stvore čuvena jela kod kuće, a istovremeno će podržati restorane koje vole.

Pete jede: kuharica sadrži recepte iz preko 30 lokalnih restorana. Od petka kuharice se mogu kupiti po cijeni od 20 USD na stranici stpeteeats.org ili u lokalnim maloprodajama i restoranima.

Zamjenica gradonačelnika Sankt Peterburga i gradska administratorka Kanika Tomalin udružila se s više od 30 lokalnih restorana za stvaranje knjige. St. Pete jede nastavak je inicijative Tomalin o zdravom Svetom Petru pokrenute 2015. godine, čiji je cilj prenijeti kulturu zdravstvenog i wellness obrazovanja u cijeli grad.

"U ovoj kuharici podijelio sam neke od svojih omiljenih recepata i uključio ekspertizu nekih od najboljih kuhara iz Svetog Petra kako bi vam pružili autentično kulinarsko iskustvo koje se može pronaći samo u St. Peteu", rekao je Tomalin u saopštenje za javnost.

"Možemo promijeniti zdravstvene ishode ako radimo zajedno", rekao je gradonačelnik Sankt Peterburga Rick Kriseman u saopćenju. “Zato sam uzbuđen zbog ove kuharice. To je živa ilustracija da odlična hrana i odlično zdravlje mogu koegzistirati, posebno u Sankt Peterburgu. ”

Knjige kupljene na mreži koristit će gradskom Fondu za borbene šanse, hitnom grant programu pokrenutom za pomoć lokalnim malim preduzećima pogođenim koronavirusom. Prihod od knjiga kupljenih u lokalnim maloprodajama ići će direktno tim preduzećima.

Restorani koji učestvuju uključuju:

  • Bella Brava
  • Birch & amp Vine
  • Brooklyn South
  • Callaloo
  • Ceviche
  • Datz
  • Dr. BBQ
  • Fordova garaža
  • Bistro Waterfront na fresci
  • Hawthorne Bottle Shoppe
  • Intermezzo Coffee & amp Cocktails
  • Kahwa pržionice kave
  • La V
  • Mandarinska koža
  • Plemenita kora
  • Pacific Counter
  • Pavlov pristanak
  • Pipo's
  • Punky's
  • Red Mesa
  • Rokoko biftek
  • Rollin ’Oats Market & amp Cafe
  • Saigon Plavuša
  • Morska so
  • TeBella čajna kompanija
  • Floribbean
  • Bistro na lijevoj obali
  • Mamac
  • The Mill
  • Kafana u Bayborou
  • Trophy Fish

Knjigu možete pronaći i u Asylum Sights & amp Sounds, Bananas Records Warehouse, Daddy Kool Records, St. Petersburg City Hall, Tombolo Books i Wilson’s Book World. Grad je objavio kartu sa svim maloprodajnim lokacijama:


Nakon NYT -a u Locolu, Jonathan Gold se pita jesu li neki restorani neopozivi

Tabitha O'Neal, lijevo, fotografira svoju majku Delores u sredini sa šefom kuhinje Royom Choijem prije večere u LocoL -u u Wattsu.

(Christina House / For The Times)

Postavlja se poslovni znak za LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Neke od stavki menija u Yotchays odjeljku menija na LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Daniel Patterson razgovara s Royom Choijem u jednom od područja za pripremu hrane u LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Burger sa puretinom s roštilja iz LocoL -a. Recept za lepinju je od pekara Tartine Chada Robertsona.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Kuhar Roy Choi, koji otvara LocoL, novi restoran brze hrane s kuharom Danielom Pattersonom.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Polaroidi vise na zidu u LocoL-u, novom restoranu brze hrane poznatih kuhara Roya Choia i Daniela Pattersona.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Radnici u LocoL -u pripremaju hranu tokom mekog otvaranja.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Messy Beef Chili Bowl dostupna u LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Richard Tapia (29) i njegova supruga Liliana Gonzalez (29) iz Los Angelesa proviruju kroz prozore dok čekaju u redu za besplatan obrok u LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Jedan od deserta dostupnih u LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pipita Alcala iz Santa Monice i Jeff Rogers iz Los Angelesa spremaju se probati hranu u LocoL -u.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Fotografije Evidence, proširenih naroda, ukrašavaju zidove LocoL -a.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

LocoL u ponedjeljak otvara svoja vrata za poslovanje u području Watts u Los Angelesu.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Ako ste prošle sedmice obraćali pažnju na medije o hrani, vjerojatno ste čuli mnogo o recenziji Locola Pete Wells-a o Locolu u New York Timesu prošle srijede, u kojoj je uporedio hamburger s nečim što bi jednom jeo u kampu izviđača. Recenzija je bila o lokaciji u Oaklandu, a ne o originalnom restoranu u Wattsu, ali čini se da je prehrambena zajednica, kako u Los Angelesu tako i širom svijeta, recenziju shvatila lično.

Protesti su izbili na uobičajenim gastro blogovima. Kuhari David Chang i Rene Redzepi izrazili su svoje nezadovoljstvo putem podtweeta. Michael Krikorian, koji je poznavao neke od zaposlenika Watts Locola još iz vremena dok je bio novinar bande (i nije slučajno dugogodišnji dečko Mozzine Nancy Silverton), napisao je strastvenu knjigu za ove novine. Autor Kogija Roy Choi, koji je suosnivač Locola sa šefom kuhinje iz San Francisca Danielom Pattersonom, objavio je na Instagramu namršten snimak ekrana iz Tupacovog spota "I Ain't Mad at Cha" bez majice, a simbolika se nije izgubila.

Wells nije stranac u kontroverzama - njegov tigar Per Seme Thomasa Kellera prošlog je ljeta podijelio svijet hrane - ali ovo je izgledalo drugačije. Per Se je restoran izgrađen oko menija za degustaciju od 325 USD. U Locolu, koji su Choi i Patterson osmislili kako bi svježe, zdravo i jeftino kuhanje donijeli u susjedstva koja se ponekad nazivaju i „pustinje s hranom“, možete nahraniti desetak ljudi samo po cijeni dodatka Per Se's Wagyu.

Pitanje nije bilo kako bi se Locolov pečeni pileći burg od 5 dolara mogao usporediti s znatno boljim sendvičima od pržene piletine od 9 dolara u Night + Market Song ili Oaklandovoj Bakesale Betty. Zato je New York Times koristio svoju glavnu kolumnu u restoranu kako bi se brinuo o bljutavom purećem čiliju na štandu sa hamburgerima u Oaklandu čiji je mandat bio hraniti zajednicu s ograničenim pristupom dobroj, hranjivoj hrani.

Wells je odličan pisac i neopisivi kritičar. Ako je rekao da je pljeskavica od hamburgera obogaćena žitaricama suha, pljeskavica je bila suha.

I s obzirom na to: Original Wattsa nalazi se u susjedstvu s nekoliko alternativa, restoran Oakland, koji nisam posjetio, nalazi se u bloku u blizini centra grada. Locolova misija može biti manje vidljiva ako se njegova blagovaonica nalazi na nekoliko koraka od taquerias i Umami Burgera. Kontekst je važan: nisam siguran šta bih mislio o restoranu Watts da se nalazi unutar fudbalskog bacanja pristojne pivnice.

No, jesu li određeni restorani neopozivi? Zavisi od kritičara. (Jesam li pregledao Locol? Nisam.) Wells se možda koncentrirao na konvencionalnije restorane poput Camina ili Commisa na svom putovanju u Oakland, ali na neki način, Locol je zaista previše važan da bi se zanemario.

Napisao sam priču na naslovnoj stranici o otvaranju Locola prošlog januara. U časopisu Food & amp Wine istog mjeseca, Kate Krader napisala je "Locol je najbolji novi restoran 2016." Priče o restoranu pojavljivale su se posvuda, od Rolling Stonea do Wall Street Journala do Daily Coffee News.

Trenutno Locol ima 58 godina na listi 101 najboljeg restorana: Rahlo ručno kuhanje više me podsjetilo na šaltere za ručak koji su se nalazili u južnom Los Angelesu dok sam odrastao u tom području nego na sve što sam ikada pokupio u vožnji -kroz prozor. To je jedno od mjesta, zajedno s Guelaguetzom i Mariscos Jalisco, gdje pokušavam povesti prijatelje u posjetu izvan grada.

Mogućnost da barun multikulturalne ukusnosti poput Choija udruži snage s modernizmom Pattersona s Michelinovim zvjezdicama intrigira samo u prehrambenom smislu. No, iako možete zamisliti da bi sudjelovanje vrhunskih kuhara rezultiralo glatkim proizvodom, hrana je bliža ležernoj domaćoj kuhinji, inspirirana susjedstvom, a ne nametnula joj se.

Locol ne služi ni šargarepu pečenu u kafi, niti šparoge sa snijegom od mlaćenice koje je Patterson napravio kad je vodio kuhinju u Coi-u, niti blackjack quesadillas u zdjelama Kogi i Chubby Pork Belly, po kojima je Choi poznat u svom restoranu Chego u kineskoj četvrti. Hrana je manje eksperiment u kulinarskoj kreativnosti nego pokušaj oblikovanja održivih, manje masnih i pristupačnih verzija jela koja su već popularna u području u kojem se služi: hamburgeri, pizza, čili i salata. U restoranu rade ljudi koji žive u susjedstvu, od kojih je vrlo mali broj radio prije nego što ih je Locol zaposlio. Locol je manje zamjena za restoran brze hrane nego bolja verzija, mjesto sa otmjenom, ali dizajnerskom atmosferom, zdjelom pirinča i zelenilom po cijeni vrećice Cheetos. Choi voli nazvati Locol revolucijom.

"U redu je", poslao mi je Wells u četvrtak. "Ali kažem vam, ako žele započeti revoluciju, moraju biti bolji od onoga što služe u Oaklandu."

Pa bi li Locol trebao spadati u istu kategoriju kao Homeboy Bakery ili Venecijanska kafana Bread and Roses, ili bi ga trebalo kritizirati jer ne uspijeva zadovoljiti standarde Kogi ili Coi? To je teško pitanje. Po mom mišljenju, Wells možda nije pogriješio, ali on je bio darežljiv.


Podijelite Sve opcije dijeljenja za: 17 najboljih reakcija na Per Se-ovo uklanjanje s 2 zvjezdice u New York Timesu

Svijet voli dobru zajedljivu recenziju restorana-pogotovo kada meta spomenute recenzije služi vrstu gusjenice i obroka prepunih kavijara koji si rijetki mogu priuštiti. New York Times kritičar hrane Pete Wells jučer je degradirao slavni njujorški restoran Thomasa Kellera Per Se sa četiri na dvije zvjezdice, pa nije iznenađujuće da je internet imao mnogo toga za reći o tome.

Ponavljajući mnoge osjećaje koje je prošle godine izrazio kritičar Eater NY -a Ryan Sutton, Wells je proglasio raskošnu destinaciju za objedovanje u Time Warner Centru "među najgorim ponudama hrane u New Yorku". Neki od najoštrijih Wellsovih bodlji uključuju proglašavanje juhe od gljiva "mutnom i privlačnom poput bong vode", preimenovanje prepečenog jastoga u "morski brijeg", te usporedbu gratis poslastica nakon večere s "škrinjom koja se daje nakon besplatnog ručka za medije" . "

Zabrinjavanje je počelo u odjeljku s komentarima u recenziji, čitatelji iz cijele zemlje su se odmjerili. Iako je izgledalo da su neki mislili da Keller to sprema, drugi su jednostavno bili ogorčeni što takvi skupi restorani uopće postoje:

U međuvremenu, na Twitteru su se reakcije kretale od veselja do šoka:

Oooffff recenzija Per Se je BRUTALNA.

- Max's Sandwich Shop (@lunchluncheon) 13. januara 2016

Za Per Se da izgubi ne jednu, već dvije zvjezdice u svom pregledu NYT -a najveća je moguća uvreda.

- #LegendaryBunny (@MzNikiLz) 13. januara 2016

LJUBAV skidanja preskupih, precijenjenih (ovaj skoro jednako dobar kao Kappo Masa) https://t.co/bDN33FlnUs @pete_wells @nytimes

- Charlotte Lipman (@calipman91) 13. januara 2016

Postoji li posebna njemačka riječ za uživanje u kritičkom restoranu u restoranu u kojem si ne možete priuštiti da jedete? https://t.co/NrOQs6te9W

- Michael Cooper (@coopnytimes) 12. januara 2016

Nadam se da ću jednog dana biti opisan kao "veliki, hermetičan, samopouzdan, neštedljiv" https://t.co/KnXMO1amCv

- Richard Lawson (@rilaws) 12. januara 2016

Mnogi su nagađali o tome kako bi Keller i njegovo osoblje reagirali na vijest:

Thomas Keller će trebati bong hit (vjerojatno nekoliko) nakon što pročita ovu @nytimes recenziju za Se by @pete_wells https://t.co/LMT5XcuJBD

- Eddie Lin (@DeepEndDining) 12. januara 2016

Bilo je i nekoliko dobro namještenih viceva o stanju unije:

Kladim se da se predsjednik Obama čak i ne osvrće na činjenicu da je Per Se izgubio dvije zvjezdice na satu.

- Jon Lovett (@jonlovett) 13. januara 2016

Sat vremena kasnije i @POTUS još nije spomenuo tu Per Se recenziju. #SOTU16

- Robert O. Simonson (@RobertOSimonson) 13. januara 2016

Drugi su se pitali šta je to tačno učinilo Per Se dostojnim dvije zvijezde koje je zadržao:

Dvije zvjezdice - "vrlo dobro" - mirišu na diplomatski gest. Jer ovo nije recenzija "vrlo dobrog" restorana. https://t.co/Oswfj5TC5m

- Todd Pruzan (@toddpruzan) 13. januara 2016

NYT -ovom pregledu uklanjanja Per Se -a bila je potrebna jedna rečenica koja objašnjava zašto je ocijenio 2 zvjezdice "vrlo dobrim" kada je bilo tako loše. Uređivač ne radi svoj posao.

- Mimi Sheraton (@mimisheraton) 13. januara 2016

I nije iznenađujuće da je bilo mnogo mudrosti koje se pozivaju na Wellsovu nedavnu (i iznenađujuće povoljnu) recenziju o najboljem izvozu restorana u Cancunu, zabavu za proljetne praznike meku Senor Frog:

Wooooow, izgleda da će @pete_wells od sada pa nadalje svoj novac trošiti kod Senor Frog -a. #perse #twostars #yikes https://t.co/r0Xhr7YfAP

- Alexandra Romero (@AlexaMRomero) 12. januara 2016

Pete Wells 'Per Se review: Kako bi restoran s 2 zvjezdice trebao oponašati Senor Frog's

- Fredric Hodge (@tetsuomirs) 13. januara 2016

@davidsunlee Bilo mi je waaaaaayyyyyyy bolje vrijeme kod senjora Žabe nego u Per Se.

- Kat Kinsman (@kittenwithawhip) 12. januara 2016

Razlika između Senior Frog’s -a i Per Se -a je zabava, skejtbord i oko 800 USD po pilu. https://t.co/bASj5nhTAJ https://t.co/YNWGWqlyle

- Ben Kaminsky (@jaminsky) 12. januara 2016

Internet eksplozija osjećaja je skoro jednako dobra kao ona koja je uslijedila nakon Wellsovog uklanjanja restorana Times Square 2012. Guya Fierija - iako izgleda sumnjivo da će se Keller pojaviti u emisiji Today kako bi branio svoj posao, kao što je to učinila Fieri.


Pogledajte video: Pavarotti- Tosca- E lucevan le stelle (Oktobar 2021).