Novi recepti

Najnovije o maslacu, prema vodećim naučnicima u zemlji

Najnovije o maslacu, prema vodećim naučnicima u zemlji

Rezultati su stigli, a maslac više nije gubitnik

Maslac je za vas bolji nego što mislite.

Za preko 100 godina, maslac je bio tema rasprave. Tokom tog vremena, maslac zamjenjuje poput margarina i maslinovo ulje pali u korist - barem privremeno. Zapravo, u trendu Dijeta otporna na metke čak bih i dao da staviš maslac u kafi svaki dan. To može biti drastično, ali umjereno korištenje maslaca postalo je dio zdrave prehrane.

Kliknite ovdje za slideshow Butter vs. Margarine and 7 Other Food Face-Offs.

Zdravstvena zajednica dugi niz godina gledala je na maslac zbog svog sadržaj zasićene masti. Međutim, nisu sve masti jednake. U početku nam je rečeno da se klonimo zasićenih masti, ali Alice Lichtenstein, vodeća znanstvenica koja vodi preporuke američke vlade o prehrani, najavila je 2014. treba izbjegavati dijete s niskim udjelom masti.

Zanimljivo, nedavno istraživanje koje je objavio The BMJ otkrili su da trans masti povećavaju rizik od srčanih oboljenja i smrti, ali zasićene masti ne povećavaju te rizike. Novinarka hrane Mark Bittman brani maslac tvrdeći da je pravi krivac prerađena hrana. Bittman navodi da iako navedeni smo da verujemo da su alternative s niskim udjelom masti, poput margarina, napravljene s prerađenim uljima i drugim sastojcima, dobre zamjene za maslac, eliminirana mast zamjenjuje se štetnijim sastojcima.

Presuda? Maslac se može konzumirati umjereno jer to čini sadrže zdrava svojstva, poput vitamina topljivih u mastima, koji su ključni za održavanje zdrave težine.

Prateći slideshow osigurala je koleginica urednika Daily Meal -a Kristie Collado.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa o hrani pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će "činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka". Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu zvanu The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti u kojima je opisan svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih pravilno slijedite, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate za stolom, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format recepta koji je poštovan u vremenu koji počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputa. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bile praktične. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila bi točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa o hrani pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će „činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka“. Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji je glavni organizator NYT Cookinga, izuzetno popularne stranice za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu zvanu The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti koji opisuju svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih se pravilno pridržavate, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate za stolom, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format recepta koji je poštovan u vremenu koji počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputa. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bile praktične. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila bi točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa za hranu pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će „činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka“. Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu koja se zove The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti u kojima je opisan svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih pravilno slijedite, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate za stolom, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format recepta koji je poštovan u vremenu koji počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputa. Umjesto toga, on izlaže svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bile praktične. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila su točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa o hrani pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će „činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka“. Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu koja se zove The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti u kojima je opisan svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih pravilno slijedite, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate na stolu, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format koji je poštovan u vremenu i počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputstava. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bile praktične. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila su točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa o hrani pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će „činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka“. Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu koja se zove The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti u kojima je opisan svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih pravilno slijedite, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate za stolom, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format koji je poštovan u vremenu i počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputstava. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bile praktične. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila bi točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa o hrani pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale su tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu užurbanu ikonu 50 -ih koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će „činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka“. Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu koja se zove The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti koji opisuju svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih se pravilno pridržavate, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate na stolu, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format recepta koji je poštovan u vremenu koji počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputa. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. Ali ako nam kažu koliko je vruće napraviti pećnicu, kakav bi trebao biti umak, kako pripremiti tavu, koliko dugo treba kuhati ribu i kako je servirati - zašto nam ne kažete koliko soja sosa, mirin, češnjak i đumbir koji će nam trebati? Šta je tako loše u mjerenju? U redu, u redu, pa pakiranje mljevenog đumbira u žlicu s oznakom "1 žlica" znači da nikada nećemo kuhati kao Coltrane. Schubert nije dovoljno dobar?

Šalice i žlice proizvedene u standardiziranim veličinama za kuhanje prisutne su u američkim kuhinjama više od jednog stoljeća. Fannie Farmer, koja je bila ravnateljica Bostonske škole kuhanja 1890 -ih, bila je prva kulinarska vlast koja je inzistirala na njihovoj upotrebi. I sama je odrasla s receptima poput "maslaca veličine jajeta" i "velike žlice", ali kao učiteljica smatrala ih je previše impresionističkim da bi bila praktična. Standardizirana mjerenja, smatrala je, neophodna su za dobro kuhanje: jamčila bi točne rezultate bez obzira na to tko čita recept.


Kada su slijedeći recepti postali lični propust?

U proljeće, početkom pandemije, voditelj radijskog programa za hranu pozvao me je da pita mislim li da će zaključavanje katapultirati žene do 1950 -ih. To je izgledalo vjerovatno: Porodice su bile kod kuće i zahtijevale tri obroka dnevno, a većina te hrane dolazila je iz njihovih kuhinja. Počeo sam se pitati hoće li pandemija uspjeti tamo gdje nisu uspjele godine nagovaranja pisaca kuharica. Možda smo zaista ušli u novu eru kuhanja od nule i vidjeli bismo ljude kako radosno prevoze svoje porodice domaćim zdjelama sa žitom dugo nakon povratka prepoznatljivog svakodnevnog života.

U ovom trenutku sam shvatio da dočaravam Srećnu domaćicu, onu zauzetu ikonu pedesetih godina koja se često viđa kako pretvara ostatke u atraktivne oblikovane salate koje se poslužuju na listovima zelene salate. Nosila je štikle dok je kuhala, držala je dvoje plavokose djece pored sebe i cijelo vrijeme je bila jako, jako sretna. Pa da li se vratila?

Hvala bogu samo kao magnet za frižider. Ali osjetio sam poznato prisustvo koje lebdi nad stranicama nove kuharice Sama Siftona, u kojoj on odmah na početku izjavljuje da će "činiti kuhanje zabavnim kad se ponekad čini kao muka". Zabava? To je obećanje koje je svuda napisalo Happy Housewife. Naravno, ne verzija iz prošlog stoljeća - ona koju otkrivam u ovoj knjizi izrazito je savremena ikona neodređenog spola, ležerna figura u trenerkama i papučama za spavaću sobu. Željan eksperimentiranja s nepoznatim sastojcima, novi domaći kuhar izvrsno je vješt u kušanju i dotjerivanju sve dok se ne isprave greške u receptu. Zapravo, ne postoji više nešto što bi pogriješilo u receptu. Ovo zavidno stvorenje kuha s napuštanjem, recepti neobavezni.

Sifton, New York Times urednik koji vodi NYT Cooking, izuzetno popularnu stranicu za recepte i kulinarski chat u novinama, već dugo vodi kampanju za ono što naziva "receptima bez recepta", predstavljajući ih svake srijede u svom biltenu What to Cook. Sada ih je okupio u kuharicu koja se zove The New York Times Kuhanje recepti bez recepta- nezgrapan naslov, ali njegove namjere su jasne. Konvencionalni recepti u kojima je opisan svaki korak korisni su, kaže on, a ako ih pravilno slijedite, stići ćete na planirano odredište za vas. No, to nije jedini način da večerate za stolom, a ovdje evocira velike jazz majstore koji se ne bi nadali oslanjanju na tiskanu partituru. Svaki „recept bez recepta“, objašnjava Sifton, „poziv je za vas da improvizujete“, vještinu koja će vas pretvoriti u maštovitog kuhara bez stresa koji će ga moći provjeriti kroz pripremu bilo kojeg obroka. U tu svrhu, Sifton je odbacio format recepta koji je poštovan u vremenu koji počinje popisom izmjerenih sastojaka, nakon čega slijedi lista uputa. Umjesto toga, on postavlja svoja uputstva u obliku razgovora, poput ovog za “Teriyaki losos sa miješanim zelenilom”:

Osim tog iznenadnog skoka u zen u posljednjoj rečenici, ono što najviše upada u oči u ovom receptu bez recepta je to što je to, bez sumnje, recept. Jasno je i detaljno nedostaju samo mjerenja. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.