Novi recepti

Festival hrane i vina u Los Angelesu dolazi u Santa Monicu

Festival hrane i vina u Los Angelesu dolazi u Santa Monicu

Godišnji festival odlazi na plažu

Festival hrane i vina u Los Angelesu

Drugi godišnji festival hrane i vina u Los Angelesu donosi dva događaja u Santa Monicu 10. avgusta, Ljeto na obali i Uživajte u Santa Monici. Događaji su dio većeg četverodnevnog Festival hrane i vina u Los Angelesu, koji će se održati od 9. do 12. avgusta.

Graham Elliot ugostit će Summer in the Shore u hotelu Fairmont Miramar Hotel & Bungalows u petak, 10. augusta. Posjetitelji festivala mogu uživati ​​u vinima iz Golden Statea i šire, posluženim uz gurmanske zalogaje 18 kuhara iz Santa Monice, New York, Miami Beach, Chicago, Dallas i Los Angeles, uključujući Jeremyja Grossmana iz Vinski vrt Sonoma u Santa Monici, Kerry Heffernan iz Vrhunski majstori kuhara, i Stephan Pyles iz Stephan Pyles Dallas.

Drugi kuhari koji učestvuju uključuju André Bienvenu iz Joe's Stone Crab u Miami Beachu, Nyesha Arrington of Restoran Wilshire, Collin Crannell iz The Lobster, i Ann Gentry iz Real Food Daily u Santa Monici, koji će svi pripremati svježe obroke sa farme s nagibom morskih plodova. Ulaznice koštaju 150 do 195 dolara.

Iste noći Indulge Santa Monica okuplja kvartet kalifornijskih kuhara kako bi napravili večeru s više sljedova. Kuhari iz Santa Monice Josiah Citrin iz Melisse, Ray Garcia od Sl, i Raphael Lunetta iz JiRaffe, zajedno sa Joe Miller iz Joe's Restaurant u Veneciji, Kalifornija, sarađuju na večeri od 350 dolara u hotelu & bungalovima Fairmont Miramar.

Lauren Mack je urednica putovanja. Pratite je na Twitteru @lmack.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači više pažnje prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” Melisse kuhar Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedala, “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svog prvog državnog vodiča u Kaliforniji, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam uvjeren u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari u Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča nazad, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za potvrđivanje, ali sve što privlači više pažnje i#kulinarskih talenata — prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I mislim da će ’s biti odlično za Kaliforniju, a posebno L.A., ” kaže Jessica Largey, koja ju je nedavno lansirala chef ’s counter-counter meni za degustaciju u Simone. “Ono će mu kao kulinarskoj destinaciji donijeti više pažnje i ozloglašenosti. To je sada vrlo drugačiji krajolik nego što je bio prije kada su oni bili ovdje, a ja sam siguran da će predstojeći vodič biti nevjerojatna zbirka zaslužnih restorana. ”

“I ’m tako uzbuđen, ” kaže kuharica Teresa Monta ño od Oto ño. 𠇎 Čak i u Raci ón [restoranu koji je Monta ño imao prije Oto ño], radio sam kao da će oni ući. To je taj unutrašnji pritisak. Uvijek sam to imao na umu. ”

U isto vrijeme, “I smatra da nam je odsustvo Michelina omogućilo da budemo zaista razigrani i rifovani u LA -u, dodaje ” Monta ño. To je poput sviranja eksperimentalnog jazza. Bit će zanimljivo vidjeti kako se svi prilagođavaju Michelin -u i kako se Michelin prilagođava nama. ”

Uostalom, ako je an pristupačno mesto za knedle u Hong Kongu ili a postolje za piletinu u singapurskom sokolarskom centru može se zaraditi Michelinova zvjezdica, zašto ne bi i jedna prekrasna taqueria iz LA -a imala takvu?

“Sonoratown ’s super, ” Citrin kaže. “La Palma ’s burrito, jedete to i to je savršenstvo. ”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran koji je otvorio Somni šalter menija za degustaciju sa kolegom vetera El Bulli Jos é Andr és u hotelu SLS Beverly Hills prošle godine spominje kamion sa škampima-taco Mariscos Jalisco kao i bogatstvo korejskih i tajlandskih restorana u LA -u kao i drugi razlozi zašto je gradska večera tako spektakularna.

“Mariscos Jalisco sa jednom zvijezdom bilo bi zaista nevjerovatno, ” Zabala kaže. “ Raznolikost hrane i ljudi ono je što L.A. čini sjajnim. Općenito, Michelin je odličan za restorane u Los Angelesu i cijeloj Kaliforniji. Neki ljudi neće biti sretni zbog toga, ali raznolikost mišljenja je velika. ”

Dobivanje Michelinovih zvjezdica u LA-u, kaže Zabala, privući će turiste koji bi jedne večeri mogli jesti u Somniju, a zatim sljedeće večeri otići u restorane u Koreatown. Nije nimalo drugačije od toga kako bi posjetitelj zaljubljenika u hranu mogao potrošiti 500 dolara na suši u Tokiju jedne noći, a zatim stati u red za jednostavan tanjir tonkatsu sledećeg dana.

Budući da je ovaj novi Michelinov vodič za cijelu državu, otvara mogućnosti za moguće uključivanje restorana poput San Diego ’s Addison (u južnoj Kaliforniji samo restorani Forbes s pet zvjezdica i AAA s pet dijamanata), gdje se kuhar William Bradley ističe u kušanju menija . Možda ima mjesta za restoran poput Costa Mesa & Taco Maria, u kojem Carlos Salgado služi à la carte tacos za ručak i nudi velike obroke s četiri slijeda za večeru. I, naravno, Phillip Frankland Lee nije bio sramežljiv u vezi sa svojim težnjama ka Michelinovoj zvijezdi u Srebrna grana Santa Barbara.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači veću pažnju prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” kuhar Melisse Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedećih mjesta “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svog prvog državnog vodiča u Kaliforniji, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam siguran u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari kod Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča nazad, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za potvrđivanje, ali sve što privlači više pažnje i#kulinarskih talenata — prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I mislim da će ’s biti odlično za Kaliforniju, a posebno L.A., ” kaže Jessica Largey, koja ju je nedavno lansirala chef ’s meni za degustaciju na šalteru u Simoneu. “Ono će mu kao kulinarskoj destinaciji donijeti više pažnje i ozloglašenosti. To je sada vrlo drugačiji krajolik nego što je bio prije kada su oni bili ovdje, a ja sam siguran da će predstojeći vodič biti nevjerojatna zbirka zaslužnih restorana. ”

“I ’m tako uzbuđen, ” kaže kuharica Teresa Monta ño od Oto ño. 𠇎 Čak u Raci ón [restoranu koji je Monta ño imao prije Oto ño], radio sam kao da će oni ući. To je taj unutrašnji pritisak. Uvijek sam to imao na umu. ”

U isto vrijeme, “I smatra da nam je odsustvo Michelina omogućilo da budemo zaista razigrani i rifovani u LA -u, dodaje ” Monta ño. To je poput sviranja eksperimentalnog jazza. Bit će zanimljivo vidjeti kako se svi prilagođavaju Michelin -u i kako se Michelin prilagođava nama. ”

Uostalom, ako je an pristupačno mesto za knedle u Hong Kongu ili a postolje za piletinu u singapurskom sokolarskom centru može se zaraditi Michelinova zvjezdica, zašto ne bi i jedna divna taqueria iz LA -a imala takvu?

“Sonoratown ’s super, ” Citrin kaže. “La Palma ’s burrito, jedete to i to je savršenstvo. ”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran koji je otvorio Somni šalter menija za degustaciju sa kolegom vetera El Bulli Jos é Andr és u hotelu SLS Beverly Hills prošle godine spominje kamion sa škampima-taco Mariscos Jalisco kao i bogatstvo korejskih i tajlandskih restorana u LA -u kao i drugi razlozi zašto je gradsko blagovanje tako spektakularno.

“Mariscos Jalisco sa jednom zvijezdom bilo bi zaista nevjerovatno, ” Zabala kaže. “ Raznolikost hrane i ljudi ono je što L.A. čini sjajnim. Općenito, Michelin je odličan za restorane u Los Angelesu i cijeloj Kaliforniji. Neki ljudi neće biti sretni zbog toga, ali raznolikost mišljenja je velika. ”

Dobivanje Michelinovih zvjezdica u LA-u, kaže Zabala, privući će turiste koji bi jedne večeri mogli jesti u Somniju, a zatim sljedeće večeri otići u restorane u Koreatown. Nije nimalo drugačije od toga kako bi posjetitelj zaljubljenika u hranu mogao potrošiti 500 dolara na suši u Tokiju jedne noći, a zatim stati u red za jednostavan tanjir tonkatsu sledećeg dana.

Budući da je ovaj novi Michelinov vodič za cijelu državu, otvara mogućnosti za moguće uključivanje restorana poput San Diego ’s Addison (u južnoj Kaliforniji samo restorani Forbes s pet zvjezdica i AAA s pet dijamanata), gdje se kuhar William Bradley ističe u kušanju menija . Možda ima mjesta za restoran poput Costa Mesa & Taco Maria, u kojem Carlos Salgado služi à la carte tacos za ručak i nudi velike obroke s četiri slijeda za večeru. I, naravno, Phillip Frankland Lee nije bio sramežljiv u vezi sa svojim težnjama ka Michelinovoj zvijezdi u Srebrna grana Santa Barbara.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači veću pažnju prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” kuhar Melisse Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedala, “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svoj prvi vodič u Kaliforniji za cijelu državu, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam siguran u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari kod Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča natrag, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što izaziva veću pažnju i#kulinarski talent i#x2014 prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I mislim da će ’s biti odlično za Kaliforniju, a posebno LA, ” kaže Jessica Largey, koja ju je nedavno lansirala chef ’s counter-counter meni za degustaciju u Simone. “Ono će mu kao kulinarskoj destinaciji donijeti više pažnje i ozloglašenosti. To je sada vrlo drugačiji krajolik nego što je bio prije kada su oni bili ovdje, a ja sam siguran da će predstojeći vodič biti nevjerojatna zbirka zaslužnih restorana. ”

“I ’m tako uzbuđen, ” kaže kuharica Teresa Monta ño od Oto ño. 𠇎 Čak u Raci ón [restoranu koji je Monta ño imao prije Oto ño], radio sam kao da će oni ući. To je taj unutrašnji pritisak. Uvijek sam to imao na umu. ”

U isto vrijeme, “I smatra da nam je odsustvo Michelina omogućilo da budemo zaista razigrani i rifovani u LA -u, dodaje ” Monta ño. To je poput sviranja eksperimentalnog jazza. Bit će zanimljivo vidjeti kako se svi prilagođavaju Michelin -u i kako se Michelin prilagođava nama. ”

Uostalom, ako je an pristupačno mesto za knedle u Hong Kongu ili a postolje za piletinu u singapurskom sokolarskom centru može se zaraditi Michelinova zvjezdica, zašto ne bi i jedna divna taqueria iz LA -a imala takvu?

“Sonoratown ’s super, ” Citrin kaže. “La Palma ’s burrito, jedete to i to je savršenstvo. ”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran koji je otvorio Somni šalter menija za degustaciju sa kolegom vetera El Bulli Jos é Andr és u hotelu SLS Beverly Hills prošle godine, spominje kamion sa škampima-taco Mariscos Jalisco kao i bogatstvo korejskih i tajlandskih restorana u LA -u kao i drugi razlozi zašto je gradsko blagovanje tako spektakularno.

“Mariscos Jalisco sa jednom zvijezdom bilo bi zaista nevjerovatno, ” Zabala kaže. “ Raznolikost hrane i ljudi ono je što L.A. čini sjajnim. Općenito, Michelin je odličan za restorane u Los Angelesu i cijeloj Kaliforniji. Neki ljudi neće biti sretni zbog toga, ali raznolikost mišljenja je velika. ”

Dobivanje Michelinovih zvjezdica u LA-u, kaže Zabala, privući će turiste koji bi jedne večeri mogli jesti u Somniju, a zatim sljedeće večeri otići u restorane u Koreatown. Nije nimalo drugačije od toga kako bi posjetitelj zaljubljenika u hranu mogao potrošiti 500 dolara na suši u Tokiju jedne noći, a zatim stati u red za jednostavan tanjir tonkatsu sledećeg dana.

Budući da je ovaj novi Michelinov vodič za cijelu državu, otvara mogućnosti za moguće uključivanje restorana poput San Diego ’s Addison (u južnoj Kaliforniji samo restorani Forbes s pet zvjezdica i AAA s pet dijamanata), gdje se kuhar William Bradley ističe u kušanju menija . Možda ima mjesta za restoran poput Costa Mesa & Taco Maria, gdje Carlos Salgado služi à la carte tacos za ručak i nudi velike obroke s četiri slijeda za večeru. I, naravno, Phillip Frankland Lee nije bio sramežljiv u vezi sa svojim težnjama ka Michelinovoj zvijezdi u Srebrna grana Santa Barbara.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači veću pažnju prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” kuhar Melisse Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedećih mjesta “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svoj prvi vodič u Kaliforniji za cijelu državu, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam uvjeren u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari u Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča nazad, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za potvrđivanje, ali sve što privlači više pažnje i#kulinarskih talenata — prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I mislim da će ’s biti odlično za Kaliforniju, a posebno L.A., ” kaže Jessica Largey, koja ju je nedavno lansirala chef ’s meni za degustaciju na šalteru u Simoneu. “Ono će mu kao kulinarskoj destinaciji donijeti više pažnje i ozloglašenosti. To je sada vrlo drugačiji krajolik nego što je bio prije kada su oni bili ovdje, i siguran sam da će predstojeći vodič biti nevjerojatna zbirka zaslužnih restorana. ”

“I ’m tako uzbuđen, ” kaže kuharica Teresa Monta ño od Oto ño. 𠇎 Čak u Raci ón [restoranu koji je Monta ño imao prije Oto ño], radio sam kao da će oni ući. To je taj unutrašnji pritisak. Uvijek sam to imao na umu. ”

U isto vrijeme, “I smatra da je odsustvo Michelina omogućilo da budemo zaista razigrani i rifovani u LA -u, dodaje ” Monta ño. To je poput sviranja eksperimentalnog jazza. Bit će zanimljivo vidjeti kako se svi prilagođavaju Michelin -u i kako se Michelin prilagođava nama. ”

Uostalom, ako je an pristupačno mesto za knedle u Hong Kongu ili a postolje za piletinu u singapurskom sokolarskom centru može se zaraditi Michelinova zvjezdica, zašto ne bi i jedna prekrasna taqueria iz LA -a imala takvu?

“Sonoratown ’s super, ” Citrin kaže. “La Palma ’s burrito, jedete to i to je savršenstvo. ”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran koji je otvorio Somni šalter menija za degustaciju sa kolegom vetera El Bulli Jos é Andr és u hotelu SLS Beverly Hills prošle godine spominje kamion sa škampima-taco Mariscos Jalisco kao i bogatstvo korejskih i tajlandskih restorana u LA -u kao i drugi razlozi zašto je gradska večera tako spektakularna.

“Mariscos Jalisco koji ima jednu zvijezdu bilo bi nevjerovatno, zaista, ” Zabala kaže. “ Raznolikost hrane i ljudi ono je što L.A. čini sjajnim. Općenito, Michelin je odličan za restorane u Los Angelesu i cijeloj Kaliforniji. Neki ljudi neće biti sretni zbog toga, ali raznolikost mišljenja je velika. ”

Dobivanje Michelinovih zvjezdica u LA-u, kaže Zabala, privući će turiste koji bi jedne večeri mogli jesti u Somniju, a zatim sljedeće večeri otići u restorane u Koreatown. Nije nimalo drugačije od toga kako bi posjetitelj zaljubljenika u hranu mogao potrošiti 500 dolara na suši u Tokiju jedne noći, a zatim stati u red za jednostavan tanjir tonkatsu sledećeg dana.

Budući da je ovaj novi Michelinov vodič za cijelu državu, otvara mogućnosti za moguće uključivanje restorana poput San Diega ’s Addison (južna Kalifornija samo s Forbesima s pet zvjezdica i AAA s pet dijamanata), gdje se kuhar William Bradley ističe u kušanju menija . Možda ima mjesta za restoran poput Costa Mesa & Taco Maria, u kojem Carlos Salgado služi à la carte tacos za ručak i nudi velike obroke s četiri slijeda za večeru. I, naravno, Phillip Frankland Lee nije bio sramežljiv u vezi sa svojim težnjama ka Michelinovoj zvijezdi u Srebrna grana Santa Barbara.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači veću pažnju prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” Melisse kuhar Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedećih mjesta “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svoj prvi vodič u Kaliforniji za cijelu državu, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam uvjeren u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari u Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča natrag, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što izaziva veću pažnju i#kulinarski talent i#x2014 prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I mislim da će ’s biti odlično za Kaliforniju, a posebno L.A., ” kaže Jessica Largey, koja ju je nedavno lansirala chef ’s counter-counter meni za degustaciju u Simone. “Ono će mu kao kulinarskoj destinaciji donijeti više pažnje i ozloglašenosti. To je sada vrlo drugačiji krajolik nego što je bio prije kada su oni bili ovdje, i siguran sam da će predstojeći vodič biti nevjerojatna zbirka zaslužnih restorana. ”

“I ’m tako uzbuđen, ” kaže kuharica Teresa Monta ño od Oto ño. 𠇎 Čak u Raci ón [restoranu koji je Monta ño imao prije Oto ño], radio sam kao da će oni ući. To je taj unutrašnji pritisak. Uvijek sam to imao na umu. ”

U isto vrijeme, “I smatra da nam je odsustvo Michelina omogućilo da budemo zaista razigrani i rifovani u LA -u, dodaje ” Monta ño. To je poput sviranja eksperimentalnog jazza. Bit će zanimljivo vidjeti kako se svi prilagođavaju Michelin -u i kako se Michelin prilagođava nama. ”

Uostalom, ako je an pristupačno mesto za knedle u Hong Kongu ili a postolje za piletinu u singapurskom sokolarskom centru može se zaraditi Michelinova zvjezdica, zašto ne bi i jedna divna taqueria iz LA -a imala takvu?

“Sonoratown ’s super, ” Citrin kaže. “La Palma ’s burrito, jedete to i to je savršenstvo. ”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran koji je otvorio Somni šalter menija za degustaciju sa kolegom vetera El Bulli Jos é Andr és u hotelu SLS Beverly Hills prošle godine spominje kamion sa škampima-taco Mariscos Jalisco kao i bogatstvo korejskih i tajlandskih restorana u LA -u kao i drugi razlozi zašto je gradsko blagovanje tako spektakularno.

“Mariscos Jalisco koji ima jednu zvijezdu bilo bi nevjerovatno, zaista, ” Zabala kaže. “ Raznolikost hrane i ljudi ono je što L.A. čini sjajnim. Općenito, Michelin je odličan za restorane u Los Angelesu i cijeloj Kaliforniji. Neki ljudi neće biti sretni zbog toga, ali raznolikost mišljenja je velika. ”

Dobivanje Michelinovih zvjezdica u LA-u, kaže Zabala, privući će turiste koji bi jedne večeri mogli jesti u Somniju, a zatim sljedeće večeri otići u restorane u Koreatown. Nije nimalo drugačije od toga kako bi posjetitelj zaljubljenika u hranu mogao potrošiti 500 dolara na suši u Tokiju jedne noći, a zatim stati u red za jednostavan tanjir tonkatsu sledećeg dana.

Budući da je ovaj novi Michelinov vodič za cijelu državu, otvara mogućnosti za moguće uključivanje restorana poput San Diego ’s Addison (u južnoj Kaliforniji samo restorani Forbes s pet zvjezdica i AAA s pet dijamanata), gdje se kuhar William Bradley ističe u kušanju menija . Možda ima mjesta za restoran poput Costa Mesa & Taco Maria, u kojem Carlos Salgado služi à la carte tacos za ručak i nudi velike obroke s četiri slijeda za večeru. I, naravno, Phillip Frankland Lee nije bio sramežljiv u vezi sa svojim težnjama ka Michelinovoj zvijezdi u Srebrna grana Santa Barbara.


Zašto je Michelin vodič bitan za Los Angeles

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što privlači veću pažnju prema najživljem gradu s hranom u Americi trebalo bi imati pozitivan učinak.

𠇋ilo je vrlo ironično, ” kuhar Melisse Josiah Citrin kaže dok razmišlja o svim porukama koje je dobio u utorak nakon što se pročulo da je Michelin vodič se vraća u Los Angeles u 2019.

Zadnji put Michelin bio u L.A. -u, Santa Monica ’s Melisse je bio jedan od samo četiri restorana (zajedno sa Providence, Spago, i Urasawa) koja je u vodiču za 2009. dobila dvije zvjezdice. Ali od tada se mnogo toga promijenilo i Citrin želi da se stvari razvijaju u Melisseu.

Melisse je u subotu zatvorena za renoviranje. Kad se restoran ponovo otvori, možda za šest ili sedam mjeseci, njegova glavna trpezarija će ponuditi la#carte obroke umjesto#xE0 umjesto složenih menija za degustaciju Citrina. Ali u Melisseu će biti dodatni restoran sa 18 sjedećih mjesta “ gdje se kombiniraju završna kuhinja i blagovaonica,#kaže Citrin.

Ako sve bude u redu, Citrin se nada da će glavni prostor u Melisseu zaslužiti jednu Michelinovu zvjezdicu. A možda će uspjeti dobiti dvije ili tri zvjezdice za svoj još neimenovani restoran u pozadini. S povratkom Michelina, koji će početkom juna najaviti odabir zvijezde za svog prvog državnog vodiča u Kaliforniji, za Citrin je važno da jasno stavi do znanja da će u Melissu imati 𠇍va različita koncepta ”.

“I ’m potpuno sam siguran u promjene koje želim napraviti, ” kaže da se Citrin, koja je spavala u utorak, probudila razmišljajući o tome kako mora ostaviti neke stvari kod Melisse, a onda je shvatila da mu telefon puše sa porukama o Michelinovoj najavi. “Možda bih odigrao na sigurno da sam znao da Michelin dolazi. Možda ne bih krenuo naprijed. ”

Melisse je vrlo specifična situacija, ali ono što Citrin daje odjek je ono što mnogi drugi kuhari u LA -u govore o povratku Michelina. Bilo bi lijepo imati vodiča nazad, ali jedan od razloga zašto je hrana u LA -u tako sjajna je što je ovaj grad pun dinamičnih kuhara koji su spremni na veliki rizik. Oni to ne rade zbog posebne časti. Oni to rade jer se osjeća ispravno.

LA -u ne treba Michelin za validaciju, ali sve što izaziva veću pažnju i#kulinarski talent i#x2014 prema Americi, najživlji grad s hranom, trebalo bi imati pozitivan učinak.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, i Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, i Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, i Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, i Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Pogledajte video: Festival Mlade rakije Ljutovo MIX 2018 i 2019 4K (Decembar 2021).